德國四城音樂之旅——萊比錫與威瑪篇

歌德和席勒像是威瑪最具代表性的地標。

遊覽完柏林和漢堡後，筆者便乘火車南下，前往萊比錫，途中短暫停留漢諾威，四處打卡（順帶一提，李雲迪和李嘉齡都是在漢諾威音樂、戲劇與媒體學院留學）。

儘管萊比錫比柏林和漢堡細，但當筆者抵達時，驚覺火車站比德國兩大城市還要大，一查之下才知道那是歐洲建築面積最大的火車站。話雖如此，萊比錫的主要觀光範圍確實不大，以官方介紹的「萊比錫音樂蹤跡」為例，走畢22個景點只需兩小時左右（不計博物館參觀時間）。從旅客的角度來說，萊比錫是很好的旅遊地點，景點集中，食肆、超市、商店一應俱全，而且市中心車輛不多，相當「好行」。

萊比錫與巴赫

筆者去過多個歐洲名城，但它們的歷史感都比不上萊比錫。巴赫是這裡最著名的歷史人物，他在1723年舉家搬到萊比錫工作，直到1750年逝世。萊比錫兩座歷史悠久的教堂：聖多馬教堂和聖尼古拉教堂，都跟巴赫關係甚深，巴赫在前者擔任音樂總監，也是他長眠之處。他在教堂的職責除了每週要創作清唱劇，也負責聖多馬合唱團（1212年成立）團員的音樂教育、其他教堂活動如喪禮的音樂事務和管理樂器等，不要忘記當時還是靠手抄樂譜，十分耗時，因此巴赫的家人經常要幫手抄譜。繁重工作以外，巴赫還要照顧和製造更多的兒女（一生共有二十名兒女），更有空閒時間整理族譜，他絕對是一位「時間管理大師」。

在聖多馬教堂附近的巴赫博物館是樂迷必去景點，有很多極具歷史價值的珍品，例如1743年巴赫親自測試過的管風琴、文件和樂譜等。其中一間房有一個互動裝置，讓遊客選取不同的德文，並配上不同的音，一嚐創作的樂趣。

聖尼古拉教堂是巴赫的《聖約翰受難曲》和《聖誕神劇》首演之處，這座1165年開始興建的教堂見證萊比錫的變遷，更間接促成兩德合併：事緣在八十年代初，教堂每周一舉辦「和平禱告」，直到1989年，東德人民對政府的不滿越來越大，禱告亦越來越多人參與。九月初，人們在會後舉行示威，成為一連串和平示威活動的開始，並席捲東德各地，去到十月，參與集會的民眾以過萬計。儘管擔心會引來血腥鎮壓（特別是中國發生了「天安門事件」），但最終沒有流血收場，而群眾壓力引致柏林圍牆於11月9日倒下，標誌着東德政權的結束。

萊比錫與孟德爾遜

另一位跟萊比錫淵源深厚的作曲家是孟德爾遜。孟德爾遜最大的音樂貢獻是1829年在柏林演出《聖馬太受難曲》，令當時被忽視的巴赫重現於樂壇，並得到應有的重視。

孟德爾遜與巴赫一樣，因為工作才搬到萊比錫。他在1835年出任布商大廈管弦樂團音樂總監一職，直到1847年去世。該樂團草創之時於布匹商交易的地方演出，因而得名。不過的現時布商大廈音樂廳，其實已經是樂團第三個基地。孟德爾遜還在萊比錫創立音樂學院，舒曼夫妻曾在該處任教，葛利格和楊納傑克都在那裡進修。

萊比錫現時保留了孟德爾遜住過的最後一間屋，並改建成博物館。這是多得已故指揮家馬蘇爾（Kurt Masur）的努力，才使房屋得以保存，因此博物館頂樓一部分用作馬蘇爾展覽，同層另一部分是孟德爾遜姐姐芬尼的展覽。值得一提的是博物館保留了原本1845年的木樓梯，館方特別出告示，請遊客小心使用。

筆者在博物館更遇上「靈異事件」。話說當踏進其中一間房時，疑似導賞機自行發出英語「嗨，我在這裡。」而那間房正是孟德爾遜的睡房，也是他去世的地方，現放有他的死亡面具和頭髮……

吃得到的歷史

萊比錫的歷史除了看得到，還「吃得到」。

奧爾巴赫酒窖是當地著名的地下酒館，1525年成立，今年慶祝五百周年。五個世紀以來招待過無數人，包括馬丁．路德和歌德，歌德更是在那裡看到浮士德的畫作，得到靈感，寫出同名的曠世巨著。因此現時餐廳內有不少跟浮士德有關的畫作，甚至是有間小禮品店。

阿拉伯咖啡樹是另一間著名咖啡館，於1711年開業，「只有」三百多年歷史，是德國最古老的咖啡館之一。巴赫、華格納、葛利格、舒曼等歷史名人曾在那裡用餐，咖啡館其中一間房就是以舒曼命名。三樓是一間關於咖啡的博物館，可惜筆者到訪時正在翻新中，無緣參觀。

有五百年歷史的奧爾巴赫酒窖。

影響世界發展的威瑪

在萊比錫待了幾日後，下一站是威瑪。未必每位讀者都認識威瑪，但這個人口不到七萬，離萊比錫約一小時二十分鐘火車程的小城，是近代德國發展的重要地方，一戰後德國首個立憲聯邦共和國——威瑪共和國就是在這種誕生，而且很多影響世界的歷史人物都曾居住在那裡，包括歌德、席勒、尼采、巴赫、李斯特，包浩斯建築學派也是源於此地。

從火車站一直向前步行十多分鐘，就能到達威瑪市中心，看到當地最有代表性的銅像：歌德和席勒像。歌德前後在威瑪住了超過五十年，而寫出《強盜》、《歡樂頌》的席勒最初視歌德為競爭對手，後來二人成為知己，這段友誼被後世歌頌。在歌德和席勒像後面的是威瑪德意志國家劇院，歌德曾在該處擔任總監，首演好友席勒《威廉．泰爾》等劇作，華格納歌劇《羅恩格林》也是在李斯特的指揮下在該處首演。

威瑪市內還保存二人的故居，筆者參觀了歌德的。歌德故居的還原度很高，基本上所有房間都是開放，歌德之家非常大，他除了有私人圖書館，興趣甚廣的歌德還收藏各式各樣的東西，例如石頭和瓷器等。唯二不開放的房間是書房和旁邊的睡房：前者是歌德寫作的地方，牆身刻意塗上綠色，這種貼近自然的顏色有助創作；後者除了有睡床，還放了一張椅子，一代大文豪就是坐在上面撒手塵寰。

之後筆者參觀了李斯特故居。這間博物館是免費的，而且藏品都是真品：當李斯特死後，原業主卡爾公爵在翌年已決定把房屋開放給公眾參觀，反映出他們文化保育的重視。博物館雖然不太大，但藏品豐富，單是鋼琴已有三座，包括一座練習用的無聲鋼琴。非常崇拜貝多芬的李斯特不但掛有貝多芬畫像，還在桌上放著「樂聖」的死亡面具。

威瑪市內有一座城堡，現在暫時不對外開放，但筆者想看的，是城堡旁的巴士底監獄，因為巴赫曾在那裡「住」了一個月。1717年，在威瑪工作了一段時間的巴赫開始感到不滿意，希望轉工，後來他在科坦找到工作機會，在未得到原僱主，即威瑪公爵的同意下便簽約。需知道當時一般民眾的生活自由有限，很多事情都要得到領主的同意。當巴赫向公爵正式提出離職要求時，公爵對其「先斬後奏」的做法相當不滿，於是將他監禁起來。不過巴赫在這段時期沒有閒著，仍然努力作曲，部分《平均律鍵盤曲集》的樂曲相信是在獄中所寫的。

其實在去威瑪前，心中抱著一個疑問：為何一個小城能有那麼大的影響力。然而，參觀了大半天，筆者仍未能找到答案，或者只能說，威瑪是一個「天選之地」。

一代大文豪歌德就是在那張椅子上離開人世。