德國四城音樂之旅——柏林與漢堡篇

柏林國立歌劇院

德國是歐洲大國，對世界文化發展影響深遠，古典音樂亦如是，因此六月安排德國十天之旅，遊覽柏林、漢堡、萊比錫和威瑪四個城市（未計火車轉車時短暫停留的漢諾威），見識德國的深厚音樂文化。

說來奇怪，柏林雖然貴為德國首都，但好像沒有跟甚麼大作曲家有很深的淵源，就像拜律特之於華格納、波恩之於貝多芬。儘管如此，柏林的古典音樂底蘊在世界上肯定是數一數二，很多頂級音樂建築和團體都駐紮在那裡，單計歌劇院已經有三間：西德首間歌劇院柏林德意志歌劇院、位於同一條街的柏林喜歌劇院，以及柏林國立歌劇院。

筆者參觀了很多地方，其中感受甚深的是皮耶爾．布雷茲音樂廳（Pierre Boulez Saal）。它是柏林國立歌劇院舊址的一部分，該建築集音樂學院、展覽和演奏廳於一身，跟指揮巴倫波因和其學者好友薩依德關係密切，起源可從二人共同成立的西東合集管弦樂團說起，促成後來的Barenboim–Said Akademie的成立，並在2016年進駐現址，翌年由建築師Frank Gehry和聲學工程師豐田泰久設計的音樂廳正式啟用。音樂廳容納到六百多人，舞台位於正中央，比觀眾四面包圍，親密感很高。該建築體現了巴薩二人的人文關懷：通過音樂促進聆聽，連結不同的人。可惜參觀之時，以色列正和伊朗打仗，不知猶太裔的巴倫波因有何感受。

柏林愛樂廳：現代音樂廳始祖

到柏林旅行，當然要參觀柏林愛樂廳。出發之前已在網上報名參加導賞團，但不得不說導賞團有點「老派」，例如導賞員要先看參加者的報名確認電郵（而非掃描二維碼），並用實體過膠照片，不過內容是非常充實，在一個小時中詳盡介紹愛樂廳的建築，並帶我們參觀兩個音樂廳。

柏林愛樂廳於1965年啟用，設計靈感來自船，外形如層層帆布，並用上圓形窗以及旋轉樓梯，內部採用非對稱設計，用紅色和綠色分開不同區域，地上有用碎石拼成的圖案，導賞員笑說那些圖案的靈感是音樂符號，但無人知是哪些符號，而且那些碎石經常脫落，所以他們有一位職員專門負責維修。

柏林愛樂廳的核心是音樂廳，設計師Hans Scharoun以民主的理念出發，希望打造出讓每位觀眾聽到一樣聲質的音樂廳，因此破天荒設計出「葡萄園式」音樂廳，觀眾席環繞著舞台，而且相互間全無阻隔，觀眾無論從哪個門口進入大廳，能去到任何一個座位。這個設計成為一個典範，是很多後來者參考的對象。

至於用作室內樂表演的室內樂廳也有一個很有趣的故事，話說這個音樂廳的設計一早完成，惟政治家不解為何有一個大廳的情況下，還要一個較細的音樂廳，因此一直不批准興建。時至八十年代初，由於1987年是柏林750周年，為了與東德比拼慶祝規模，市長終批准興建室內樂廳。在競爭的前題下，室內樂廳的規模也增大，變成近1200個座位，對室內樂表演來說是太大了，所以很難全院滿座。

今趟筆者在柏林國立歌劇院欣賞古諾的《羅密歐與朱麗葉》，由當紅男高音Juan Diego Florez任男主角、女主角是由Nino Machaidze飾演。筆者在入場遇上小困難，由於門票上全是德文，加上歌劇院的指示不清晰，走了一遍都找不到自己的位置，要主動問職員才找到（職員基本只是站著，中場休息時更會出去「吹水」）。

此製作由Mariame Clément執導，把經典愛情悲劇改成現代版：朱麗葉所屬的凱普萊特家族是富有的上等階級，羅密歐所屬的蒙太古家族則是一幫流氓，營造階級衝突。不過很多細節和戲劇元素的運用不佳，例如製作不時用上蝴蝶投影，感覺是「為用而用」；歌劇首尾安排合唱團於舞台上坐在戲院觀眾席，明示這一切不過是「一場戲」，效果突兀。整體感覺是導演在「見縫插針」，看到有合適的地方便加入一些意象，卻忽略整體的敘事。

尤幸Florez的演出極佳，他早年在媽媽經營的酒吧幫手演唱娛賓，練成扎實的歌唱底子，音色操縱技巧極佳，唱情歌一流，單是唱幾個音足以令人融化，他唱完劇中最著名的詠嘆調《Ah! Leve-toi, soleil》後，全場掌聲雷動。不過他並非全無弱點，他的聲量不算很大，在大合唱和戲力高漲的地方，他的歌聲會被蓋過。

布拉姆斯教學用的鋼琴

漢堡作曲家區：重視自己的音樂瑰寶

位於德國北方的漢堡是該國的第二大城市，作為一個港口城市，它在中世紀曾是實力雄厚的漢薩同盟的一員（漢莎航空因此命名），從古至今都是重要的交通和貿易樞紐。跟柏林相比，漢堡沒有那麼多音樂設施，但倒是跟好幾位音樂家有深厚淵源，從該地的作曲家區便可認識到。

作曲家區是指集中於同一條街的六個小型音樂博物館，分別介紹了七位跟漢堡有關的作曲家，包括在那裡出世的布拉姆斯、孟德爾遜姐弟和哈塞；在那裡工作過一段時間的馬勒、泰利曼和C.P.E.巴赫。其中最重要，也是最早建成的是布拉姆斯博物館，除了展出作曲家用過的餐具、藏書外，還有他本人用於教琴的鋼琴。雖然禁止遊客彈奏，但館方有一些用該琴錄製的錄音，讓樂迷聆聽其聲音。

坦白說，那些博物館規模不大，展出的也多不是真品，但反映當地政府很重視自身的歷史，願意花費資源整理，再轉化成展館，向遊客「說好漢堡的故事」。

易北愛樂廳：漢堡的驕傲

數漢堡最重要的音樂建築，必定是2017年建成的易北愛樂廳。儘管建造過程經歷超支、工程延誤等爭議，但落成後立刻成為漢堡的地標，更直接提升了該市的音樂地位，就像畢爾包的古根漢美術館。

易北愛樂廳的成功不只是因為突出的設計，而是兼顧當地的歷史和建築，它位於以紅磚建築群聞名的倉庫城區，從最西面的一座廢棄倉庫改建而成，因此既保留當區的建築風貌，擴建部份的波浪形設計亦配合港口城市的特色，創新之餘又能融入社區，再次見到漢堡是如何重視並活化自己的歷史。易北愛樂廳還開放七樓平台，讓遊客一覽漢堡景色。它同時是一座酒店，增加收入，所以說易北愛樂廳將表演藝術、旅遊和商業成功結合的一個典範。筆者今次便是入住在那裡，可惜窗戶是對著內面，無緣看著易北河睡覺。

音樂廳的聲響設計也是一流，同樣是由豐田泰久負責設計，採用「葡萄園式」設置，最大特色是被稱作「白色皮膚」的牆身，由約10000塊刻度深淺和方向不一的石膏纖維板構成，將聲音反射到不同方向，正面對著舞台的刻度最深，離舞台越遠，刻度越淺。

筆者在易北愛樂廳欣賞了保加利亞女高音Sonya Yoncheva的演唱會，坐在小提琴後上方的位置，因此高音樂部自然較弱，相對之下銅管和敲擊部在強奏樂段會過強。演出的樂團是Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra，在Ciampa的指揮下有不俗的演出，但有時演繹會「一板一眼」，顯得沉悶。

Sonya Yoncheva的演出無懈可擊，她的聲線圓潤豐厚，低音飽滿，說她是女低音也不會令人懷疑（安歌唱了女中音著名歌曲〈愛情是一隻自由的鳥兒〉）。她的台風令人想起另一位歌劇天后Anna Netrebko，表演時不但七情上面，還會對著不同方向演唱，令不同位置的觀眾都有機會聽得一清二楚。這讓筆者更清楚感受到音樂廳的聲響設計：她背向筆者時，清楚聽到是反射過來的聲音；她正向筆者時，聽到的是撲面而來的歌聲。安歌時筆者趁機移動到舞台的正前方，發覺除了樂團的高音樂部變得較正常外，整體聲質跟在原本位置聽到的相差不大，真的佩服豐田泰久的聲響設計。

下篇筆者將會分享在萊比錫和威瑪的所見所聞。

易北愛樂廳大廳 (Großer Saal)內部